Deux vieux en cavale

9 au 18 février 2026

Arrivée et premières impressions

Atterrissage le 9 février, et hop ! L’Airport Express nous dépose illico à Causeway Bay, sur Hong Kong Island. Notre Best Western est un cocon imparfait, mais budget oblige.
Ici, la carte Octopus est magique : elle règle tout, bus, métro, ferry et bien plus encore. On n’a plus 20 ans, mais avec des transports aussi impeccables, on se sent presque rajeunis.
Adieu le chaos vietnamien, bonjour l’organisation suisse d’Asie !
Il faut l’avouer : le désordre et la pollution du Vietnam commençaient à peser lourd, surtout sur nos poumons à Hanoï, où l’air était vraiment irrespirable.

Les deux visages de la ville

Héberger d’un côté puis de l’autre, le Best Western sur l’Island et le Prudential à Kowloon, c’était vraiment une bonne idée. Les deux quartiers sont très différents, mais chacun révèle une facette fascinante de la ville, reliée par un réseau de transports digne d’une horlogerie suisse.

Hong Kong Island, c’est la modernité chic

Le tramway historique vers le Victoria Peak nous offre des panoramas à couper le souffle… sans effort.
Kowloon, c’est l’âme populaire.
On flâne sur l’Avenue of Stars au crépuscule, puis on admire la Symphony of Lights qui illumine le port comme un feu d’artifice privé. On se laisse porter par le rythme de la ville, main dans la main, sans se presser.

Lantau: spiritualité sans sueur

Le clou du séjour : le Ngong Ping 360 vers le Grand Bouddha. Téléphérique tout en douceur (pas de marche forcée !) et atmosphère paisible au monastère Po Lin.
La superbe randonnée de huit kilomètres autour de la montagne offre des points de vue à tomber : la baie, l’aéroport, la mer, les montagnes, juste du WOW ! Nos articulations approuvent sans réserve.

La fête du Nouvel An lunaire

Après quelques jours sur l’île, nous traversons la baie pour rejoindre le Prudential Hotel, côté Kowloon.
Le tempo change à nouveau, juste à temps pour la parade du Nouvel An lunaire : dragons virevoltants, chars colorés, ambiance festive mais sans bousculade.
Les transports ? Toujours impeccables et fluides, sans un retard. À notre âge, ce confort se savoure doublement !

Le coup de cœur

À 60 ans et quelques poussières, sans enfants à trimballer, Hong Kong est un véritable coup de cœur : accueillante, moderne, contrastée, néons contre temples, ferries contre pics montagneux.
Côté nourriture, rien à redire. Aucun repas décevant, une grande variété de saveurs et des options végétariennes d’excellente qualité. Être hébergés des deux côtés de la baie nous a offert le meilleur des deux mondes.
Humour du destin : on voulait du repos, on a eu de l’émerveillement !
Une bulle de satisfaction pure.
Vraiment, faites un détour par Hong Kong en Asie — juste du wow !
Bientôt, la Chine ouvrira ses portes aux Canadiens avec un accès sans visa.
Je crois qu’il faudra revenir…

Anne

Hong Kong — Bilan de voyage

Budget : 365 $ par jour  

Hébergement 37% : 146 $/jour (réel avec nos réservations)  

Repas 20% : 73 $/jour  

Activités 20% : 73 $/jour  

Transport 20% : 73 $/jour  

Budget réel total : 3 628 $ pour 10 jours. On s’est laissé aller du côté restaurant le soir.  Normalement, on essaie de faire un repas plus budget par jour, mais comme on était plus fatigués que d’habitude et malades, on s’est gâté.

Impressions générales 

À notre arrivée, nous avons pris une carte SIM au 7-Eleven de l’aéroport, puis nous avons dîné au restaurant Alchemist. Un très bon accueil et un délicieux premier repas – parfait pour commencer le séjour.  

Hong Kong est une ville ordonnée et incroyablement fonctionnelle, où se mêlent doucement modernité effrénée et traditions ancrées. Les rues sont propres, le transport exemplaire et les quartiers vibrent d’une énergie unique, entre gratte-ciel illuminés, marchés animés et temples paisibles — un mélange fascinant d’Asie et d’Occident né de son histoire coloniale britannique et de sa culture chinoise cantonaise. Ce qui nous a frappés, c’est à quel point la ville est dense tout en restant verte : collines, plages et parcs naturels sont à deux pas, offrant un contraste rafraîchissant avec l’agitation urbaine. Malgré la foule du Nouvel An chinois, on s’est sentis en sécurité partout. On pourrait facilement y rester plus longtemps pour explorer davantage ses quartiers contrastants et sa nature généreuse.  

Premier hôtel : Best Western, Causeway Bay

Chambres minuscules dans un hôtel un peu vieillot, mais bon rapport qualité-prix avec petit déjeuner inclus. L’emplacement est excellent pour explorer le quartier. Autour, de nombreux petits restaurants, des vendeurs de dumplings, de soupes aux nouilles et du fameux pineapple cake – parfait pour s’imprégner de l’ambiance locale.  

Activités sur l’île de Hong Kong 

Pendant notre séjour, le pauvre Richard a attrapé un solide rhume avec toux, et moi, un petit virus (moins intense mais fatiguant). Probablement un contrecoup de la pollution de Hanoï. Cette baisse de forme nous a forcés à ralentir un peu, mais on en a profité pour se reposer et se remettre sur pied.  

Victoria Peak : Facile d’accès en métro ou en bus. Nous avions acheté nos billets de tram en ligne, avec accès rapide – un vrai plus, vu la foule du Nouvel An. L’accès au pont supérieur, par contre, ne vaut pas vraiment le supplément : la vue est déjà splendide partout. La promenade circulaire de trois kilomètres autour du Peak est magnifique, avec des points de vue à couper le souffle.  

Promenade du port : Une belle balade le long de la mer, avec une vue dégagée sur la skyline de Hong Kong.

Deuxième hôtel : Prudential Hotel, quartier Central 

Un vrai confort retrouvé ! Chambre spacieuse, hôtel moderne, directement au-dessus de la station de métro Jordan – hyper pratique.  

Victoria Park : Un joli parc, agréable pour une courte pause, sans être incontournable.  

Temple Man Mo : Atmosphère unique ! L’encens en spirales suspendu au plafond, les sculptures de bois et l’ambiance feutrée en font une visite mémorable.  

Temple Sik Sik Yuen Wong Tai Sin: Nous y sommes allés à pied depuis l’hôtel (toute une marche !). C’est un temple taoïste très populaire, connu pour la consultation des “bâtonnets de fortune”. On peut y faire des vœux, des prières ou simplement admirer les jolis jardins environnants.  

Musée M+ : Superbe bâtiment consacré à l’art moderne. À ne pas manquer : le jardin sur le toit du 3e étage, avec vue splendide sur la ville. Petit bémol : le seul restaurant sur place est hors de prix. Mieux vaut prévoir un petit pique-nique sur le jardin-toit.  

Parc Kowloon : Immense, calme et verdoyant. On s’y promène agréablement, entre l’aviaire et les flamants roses.  

Spectacle de lumières à Tsim Sha Tsui : Tous les soirs à 20 h. Les effets lumineux sont discrets à l’œil nu, mais ressortent très bien en photo.  

Escalators de Central : Amusant à faire – c’est le plus long ensemble d’escaliers roulants au monde ! Une bonne façon d’explorer le quartier sans trop se fatiguer.  

Big Buddha et monastère Po Lin (île de Lantau) :  

Très facile d’accès en métro, puis téléphérique pour rejoindre le sommet. Nous avons pris un billet « fast-track » (très utile vu la foule) et une cabine “Crystal” avec plancher vitré. Honnêtement, le plancher transparent n’ajoute pas grand-chose : les cabines classiques offrent déjà une belle vue panoramique.  

En haut, une randonnée tranquille autour de la montagne, paisible et peu fréquentée. Le Bouddha géant est impressionnant et mérite la visite.  Il y a plein de sentiers offerts à Lantau à part celui que nous avons emprunté.

Résumé de Hong Kong

Pour nous Canadiens, le dollar hongkongais frappe fort : tout coûte nettement plus cher qu’en Asie du Sud-Est, et on le ressent vite dans le portefeuille. On quitte brusquement les tarifs ultra-avantageux du Vietnam ou de ses voisins pour entrer dans une réalité plus chère, presque “occidentale” par moments.

Mais quelle belle surprise que cette organisation impeccable ! Tant mieux pour Hong Kong, qui investit massivement dans ses infrastructures de classe mondiale — transports fluides, rues impeccables, services efficaces. Quand une ville a les moyens, ça se voit partout, et on ne peut qu’apprécier ce confort après le chaos des étapes précédentes. Un vrai bol d’air, même si le budget s’alourdit un peu.

On espère vivement que les pays d’Asie du Sud-Est pourront à leur tour se développer de façon à avantager d’abord leurs habitants, en investissant dans des infrastructures durables et leur apporter une qualité de vie urbaine plus saine sur le long-terme.

Richard

Intro

Dès que tu poses le pied au Vietnam, ça te frappe comme un uppercut. Pas de chichi, pas de filtre Instagram. Les klaxons te lacèrent les tympans, la chaleur te colle à la peau, les regards te transpercent. Ce pays ne te ménage pas, il te balance sa vérité brute en pleine gueule.

Et moi, voyageur cabossé moi-même, j’ai vu dans ce chaos un ado en pleine tempête : un gamin qui râle, qui grandit à coups de griffures. Voilà comment je l’ai ressenti, de Ha Tien à Hanoï, sur les routes poussiéreuses.

Laissez-moi vous raconter mes impressions à travers mon aventure de 60 jours à travers cette analogie :

De l’enfance volée à l’âge adulte incertain.

L’enfance volée.

Le Vietnam, c’est l’enfant qu’on a forcé à grandir trop tôt. Un enfant qu’on a giflé par l’Histoire, la colonisation, la guerre, la peur. Il a tout encaissé : la douleur, les bombes, les cris. Ses cicatrices sont visibles : sur les murs éclatés, dans les visages tannés par le soleil et la poussière. Il s’est construit sans répit, rafistolé sans repos. Ici, on n’a pas eu le luxe de l’innocence ni celui du silence.

Les douleurs de croissance

Puis il a grandi. Trop vite, trop fort. Il a mal dans ses os, dans sa chair, dans sa mémoire. Sur les routes d’Hanoï ou de Hué, tu sens ce corps tendu, ce pays qui n’arrive pas à se détendre. L’air écrase, le bruit t’agresse, tout déborde. C’est un corps d’ado en pleine mutation : désordonné, capricieux, explosif. Tout hurle “je suis vivant”, même quand la souffrance filtre sous la peau.

La colère au ventre

Lui, l’ado, il se bat. Contre tout : la chaleur, la poussière, la pauvreté, les dettes. Il fonce dans la circulation comme on fonce dans une bataille, sans réfléchir. À Saigon, le soir, quand les moteurs rugissent et que les néons saignent sur les façades, tu sens cette rage collective. Pas de méchanceté, non. Juste un trop-plein. Une colère qui gronde depuis des décennies, coincée entre les dents serrées d’un peuple fatigué.

L’héritage des cicatrices

Chaque geste, chaque regard, porte la trace d’hier. Le Vietnam avance avec les fantômes sur le dos. Les anciens ont survécu, les jeunes portent. C’est comme une douleur héréditaire, un muscle qui n’a jamais vraiment appris à se relâcher. Pourtant, derrière les rides, il y a toujours une étincelle d’humanité. On partage, on rit, on t’invite, même quand on n’a rien. C’est brutal, oui, mais sincère. C’est la tendresse des cabossés.

L’âge des questions existentielles

Aujourd’hui, le Vietnam se regarde dans le miroir. Il doute, il cherche. Qui suis-je ? Où vais-je ? Entre le temple et le centre commercial, entre la rizière et le smartphone, il hésite. Il veut respirer, il veut choisir. Il se connecte au monde, il rêve de liberté, d’ailleurs, d’avenir. Ses jeunes ont dans le regard cette faim de vivre qu’on reconnaît chez ceux qui ont trop longtemps manqué d’air.

L’ado debout

Le Vietnam, c’est cet ado qui boîte encore mais avance. Il a connu le pire, mais il ne baisse plus la tête. Il travaille, crée, invente. Sa rage devient force, sa fatigue devient lumière. Il n’est pas encore apaisé, pas tout à fait, mais il respire mieux. Et quand tu t’arrêtes un instant, que tu partages un café glacé sur un trottoir bruyant, tu le sens : sous la poussière, ça bat encore, fort.

Déplacement: 21 décembre : Bus et bateau vers Phu Quoc : 

Le futur est déjà là, dans le corps chaud de cette jeunesse qui n’a peur de rien et qui veut définir son identité, mais dans ce monde de mœurs et coutumes et de pression parentale, l’adolescence est difficile à vivre.

Le jeune adulte face au monde

Maintenant, le Vietnam franchit le cap du jeune adulte. Il veut bâtir, rayonner, jouer dans la cour des grands. Mais c’est dur, vraiment dur. Les poches restent vides, les règles dictées par ceux qui ont le cash et les idées bien huilées. Le pays avance en titubant : zones touristiques qui engloutissent les rizières, usines qui prolifèrent sans frein, rivières étouffées par le plastique, forêts rasées, béton qui pousse plus vite que les arbres.

Ce jeune adulte découvre les pièges du succès, produire sans se perdre, croître sans se brader. Il doit s’adapter aux nouvelles règles, payer des impôts pour armer le gouvernement de stratégies à long terme.

Mais non, il ne comprend pas, il préfère le cash rapide. Hôtels et restos qui te chargent 4 à 9% dès que tu sors la carte bancaire partout au Vietnam (arnaque flagrante, alors que la norme est de 2-3%). Vente de marques de luxe copiées, stationnements illégaux, stands de bouffe anarchiques, et j’en passe.

Circulation en chaos total, sans un regard pour le danger, sauf quand la police apparaît. Là, il obéit au doigt et à l’œil, comme un enfant grondé : pas de rouspétance, il encaisse en silence. Mais ils sont rarement là, alors le bordel reprend de plus belle.

Il chancelle tant qu’on se demande : comment vont-ils s’en sortir ?

Ici, c’est la norme, le quotidien brut. Alors il tâtonne, s’affirme à force d’erreurs, recommence. Il imite l’ancien modèle sans mesurer les dégâts. Le gouvernement affronte des défis colossaux, titanesques, pour briser cette culture de guerrier adolescent forgée dans les tranchés.

En conclusion

Plonger au Vietnam, c’est s’enfoncer dans les tripes d’un ado qui te défie, te percute, te bouleverse.

Indispensable, mon préféré. Réservez juste avant le coucher du soleil. Montée avec vue sublime à l’arrière, descente avec Hô Chi Minh illuminée, parfaite pour photos. Réservez en ligne, c’est populaire. Allez jusqu’au point le plus loin et retour. Meilleurs 9 dollars pour deux dépensés.  On peut même s’amener à manger et à boire.

Pas de cadeaux faciles, mais une leçon viscérale : survivre, c’est déjà vaincre.

N’est-ce pas l’essence du voyage, se frotter au vif, au réel ?

Alors, n’hésitez pas à venir vous balader au Vietnam.

Une sacrée expérience de vie.

Anne

J’ai voulu partager mes impressions du Vietnam à travers notre itinéraire de deux mois.  Je dois féliciter Richard pour son travail ardu. Bien avant notre départ, il a commencé l’immense travail qu’est de dessiner des itinéraires dans au moins 14 pays différents. Jusau’à maintenant, le tracé nous a amené à visiter les importants sites, avec du temps pour découvrir par nous-mêmes aussi.  Pour le Vietnam. le parcours sur deux mois nous a fait traversé la frontière à pied à Ha Tien, pour lentement monter vers le nord. Nous cherchion à éviter la météo encore froide et pluvieuse du nord. Avec moins de temps et une meilleure météo, je suppose que l’on pourrait sauter tout ce qui est avant Hô Chi Minh, et remonter vers le nord à partir de là. Il serait facile de sauter les destinations du sud que nous avons visitées.

Nous avons opté pour un budget intermédiaire au Vietnam, et il a été facile de le respecter. Dans cette gamme de prix, nous avons toujours trouvé des hébergements propres et bien équipés. La croisière à Ha Long était un plaisir et un cadeau de Noël pour nous-mêmes, et figure dans notre budget spécial « gâteries ». Nous anticipons que d’autres pays vont épuiser notre budget à toute vitesse, alors nous économisons tant que possible lorsque possible.

C’est au Vietnam que l’on a essayé les premiers homestays, et ce fut fort agréable. J’avais l’impression d’être dans un cadre familial, sans pour autant perdre de confort.

Notre budget établi : 

Hôtels : 40% : 50 $/jour 

Repas : 20% : 25 $/jour 

Activités : 20% : 25 $/jour 

Transports : 20% : 25 $/jour 

Ce que l’on a dépensé en deux mois:

On a beaucoup plus mangé dans des restos que prévu.  À la fin de la journée, avec 14,000 pas de marches dans le corps, les petits tambourets grandeur garderie que l’on retrouve souvent dans les restos moins chers ne donnent pas trop envie. Donc, on a souvent fait le choix d’un restaurant avec tables grandeurs nature, et menu un peu plus couteux.  En revanche, on a moins dépensé en sorties guidées.

Vietnam : du 12 décembre au 9 février 2026 

Sud du Vietnam 

Ha Tien (12-15 décembre) – 3 nuits 

Impression générale : il s’agit d’un village local authentique, pas du tout touristique. L’ambiance est amicale en général, mais presque personne ne parlait anglais. Avec Google Translate, et beaucoup de gesticulations des mains et du faux rire des deux côtés, on s’en sort très bien.

Nous avons séjourné au Visuha Hotel (Agoda), très bien situé. Si vous écoutez à votre fenêtre ou autour de l’hôtel, vous entendrez ce qui ressemble à des milliers d’oiseaux chantant. Je pense qu’ils étaient dans l’immeuble abandonné à l’arrière de l’hôtel. Plutôt étrange mais intéressant à écouter. Le petit-déjeuner était le pire que nous ayons eu, affreux. Café ultra sucré, pain sec et bien des viandes suspectes. On s’est acheté un pot de beurre d’arachides, et du lait frais pour compenser et garder le sourire.

Activités : 

Temple Tam Bao: Visite du temple Tam Bao et du mont Nui Da Dung : Nous y sommes allés à pied depuis Ha Tien, de l’autre côté du pont. Une fois monté tous les escaliers, vous aurez une belle vue sur la rivière et Ha Tien. C’est difficile à trouver, car il faut passer par un étroit passage pour atteindre les escaliers. Demandez votre chemin, et vous y arriverez.  C’était la première fois que je voyais une moine Bouddhiste. Elle était habillé d’un chaleureux jaune safran.

Plage de Mui Nai : 

Il faut prendre un taxi. Il y a beaucoup de restaurants et quelques activités de plage. Un bel endroit pour se détendre avec un verre ou un repas au coucher du soleil. On a demandé à la propriétaire de notre petit resto de plage de nous commander un taxi.  Elle a fait venir son oncle.

Marché du matin : 

Très animé et varié. Fascinant de voir la diversité des aliments proposés.  Je ne me sentais pas à l’aise en prenant des photos. Les gens sont au travail, concentrés et occupés, et ils ne semblaient pas fous de joie avec cette touriste qui n’achètait rien et distraiyait du travail.  J’y ai pensé ensuite, et je suis dis: Imagine qu’un touriste débarque au Super C et commence à prendre des photos, de toi, des marchands, c’est vrai que ça semblerait bizarre…

Il n’y a pas grand-chose d’autre à voir à Ha Tien, c’est pourquoi une ou deux nuits au maximum suffisent.

Déplacement: Bus de Ha Tien à Chau Doc, environ 72 km et 3 heures de trajet. 10-15 USD.

Chau Doc (15-18 décembre) – 3 nuits 

Impression générale : cette ville attire plus de touristes grâce à sa montagne, sa forêt flottante et sa réserve d’oiseaux. Aussi, il faut faire attention à une fête importante autour de la pagode, qui attire des milliers de gens. Notre guide nous a dit que c’était alors imposible de circuler dans les environs. Pour Chau Doc, nous étions satisfaits de trois nuits, mais franchement, deux suffiraient si vous organisez bien les activités. 

Nous avons séjourné au Luxe Hotel, correct en moyenne avec un personnel charmant, mais je ne le recommande pas car il est à vingt minutes à pied du centre-ville, et il n’y a rien aux alentours. 

Activités : 

Mont Nui Sam : 

Nous avons pris un taxi jusqu’au pied du mont Nui Sam, côté piéton. En bas se trouve le célèbre temple de la Pagode de la Dame, et d’autres temples qui méritent une visite. Ensuite, vous pouvez prendre un taxi pour monter par la route ou les marches. La montée par les marches est exigente, mais ça en vaut vraiment la peine. Vous verrez de petits temples et statues en chemin. Vous pourrez acheter des boissons ou snacks et vous reposer.  Vous vous sentirez orgulleux de vous y avoir rendu!  Le sommet offre des repas et divers points de vue pour photos. Un peu plus bas côté route, vous trouverez l’hôtel Victoria (luxueux mais parfaitement situé). Nous y avons lunché : un peu cher, mais bonne nourriture et vue spectaculaire sur les rizières. Ça vaut la peine de s’y arrêter si ce n’est que pour une boisson.  Nous sommes ensuite descendus par le côté route, et c’était l’une de mes marches préférées : temple après temple, grands ou petits, dans un calme verdoyant.  Faire ce pèlerinage en montant et descendant m’a permis de me recueillir et penser à mes êtres chers dans une belle tranquilité.  C’est au Vietnam que nous avons commencé à voir plus de statues de Lady Buddha.  À une temple en particulier, j’ai allumé un encens et pensé aux femmes dans ma vie. J’étais toute émue, parce-qu’il y a des femmes assez extraordinaires dans ma vie, et lorsqu’une moine est venu adroitir mon batôn d’encens, que j’avais planté crôche devant l’autel, j’ai mis sur Google translate: I stopped to honor the women in my life pour lui montrer.  Elle a vu que j’étais larmoyante, et elle a souri, m’a tappoché le bras, et nous a donné des bouteilles d’eau, sans doute pour m’aider à me réhydrater.

Forêt flottante et réserve d’oiseaux Tra Su : 

Nous avons réservé une excursion d’une journée avec Alden Travel et notre guide,  Alex,  pour visiter la forêt flottante, la réserve Tra Su, le canal Vinhte avec ses fermes de pêche et le village Cham de minorité Musulmane où habite d’Alex avec sa famille. La forêt et la réserve d’oiseaux, eux, sont époustouflants. Nous avons vu au moins cinq espèces d’oiseaux, et la forêt flottante est très photogénique. Apportez des billets de 20 000 VND pour tipper les bateliers.

La promenade sur la rivière Vinhte avec visite des fermes à poissons a été éducative.

Déplacement: Bus Can Tho (18-21 décembre) – 3 nuits 

Nous avons séjourné au Magnolias Can Tho (Agoda). Petites chambres mais confortables et très bien situées, petit-déjeuner non inclus (mais possible sur place).

Excursion au marché flottant : 

L’excursion au marché flottant était fantastique. Départ à l’aube avec Chris, notre guide et un gentil couple Australien. Café et petit-déjeuner sur l’eau (soupe Pho, option végétarienne). Évitez les gros bateaux touristiques sauf si vous tenez absolument à un siège adossé. Nous étions quatre dans un petit bateau avec bancs, et toit ouvert, pour de meilleures vues.  Cela nous a coûté $25 chacun avec déjeuner, café, gateries au marché et notre guide. Nous avons aussi visité le grand marché extérieur de Can Tho, où nous avons vu pour la première fois une fabrication artisanale du tofu.

Bus : Can Tho– Rach Gia 

Bateau : Rach Gia – Phu Quoc

Impression générale : Phu Quoc est très touristique et occuppée. Nous espérions une ambiance insulaire plus calme. C’est une destination attractive aux russes, et souvent les pancartes et menus sont en russe. La plage est très longue et exposée au coucher du soleil. Il y a une multitude d’endroits pour manger (opportunité de manger du Borsht!) et boire. 

Nous avons séjourné au Gaia Hotel Phu Quoc (Agoda). Hôtel bien situé (200 m de la plage), chambre spacieuse avec petit-déjeuner inclus.

Activités : 

Excursion snorkeling aux trois îles : 

Si vous êtes sur un tour grand autobus, attention, car la première heure de cette excursion sera dédiée à ramasser les gens dans différents hôtels, changer de bus pour nous redistribuer et finalement atteindre le quai. Je suggèrerais d’essayer de trouver une excursion plus petite (minivan) pour éviter cette perte de temps. Durant nos deux sorties d’apnée, nous avons vu des poissons, peut-être une dizaine de variétés, mais la visibilité est faible à cause des sédiments dans le golfe de Thaïlande dans ce coin-çi.  J’ai eu la même expérience en plongée au Cambodge.

Marché de nuit : 

Marché nocturne bondé, avec beaucoup d’options de fruits de mer.   C’est vraiment du coude à coude, armez-vous de patience.

Il y a un grand parc d’attractions avec téléphérique, mais si vous allez à Da Nang, attendez celui-là (sauf si vous adorez les parcs d’attractions – nous aimons surtout le téléphérique et les vues). 

En résumé, vous pourriez sauter cette partie entière du Vietnam, ou la traverser vite en sautant Phu Quoc, pour commencer à Hô Chi Minh.

Déplacement: Avion vers Hô Chi Minh-Ville (27 décembre – 2 janvier) – 6 nuits 

Nous avons séjourné dans un Airbnb appelé « Home in Ho Chi Minh », hôte Nhien, pour 400$ les 7 nuits. Situé dans une petite rue latérale.  On était bien installés avec une grande chambre, un salon et une cuisine. Nous avons aimé être éloignés du centre ville effréné et on se sentait en sécurité. C’était une marche de vingt minutes pour rejoindre la ville, mais parfois on revenait en taxi, simplement pour sortir le plus vite possible traffic.

Activités : 

Musée des vestiges de guerre : 

À ne pas manquer, mais déchirant. Il y a des bancs pour s’asseoir, et beaucoup de visiteurs étaient visiblement émus. J’ai dû me joindre à eux pour pleurer, à mon tour. Cette visite est indispensable. Vous repartirez avec une meilleure compréhension du combat intense mené par les Vietnamiens pour obtenir leur liberté, sur plusieurs générations et dans plusieurs combats, et avec un grand respect pour ce peuple tenace et courageux. De plus, je n’avais aucune idée à quel point les États-Unis avait bombardé aveuglement non seulement le Vietnam, mais le Laos et le Cambodge, simplement par manque de précision dans leurs frappes.  Mon émotion était aussi dû à la réflexion qu’un jour, il y aura un tel musée pour la Palestine, et un autre banc où pleurer. On apprend rien avec l’histoire, si seulement que c’est facile de détruire.

Musée des Beaux-Arts : 

Au-delà des artistes à découvrir, les collections sont logées dans deux impressionnants bâtiments coloniaux français aux influences asiatiques. Il y a un joli café sur place, dans le jardin.

Musée de la médecine traditionnelle chinoise : 

Époustouflant, tant le bâtiment que l’histoire. C’était ici où on a compris la magnitude de la popularité de cette tendance qu’on les jeunes de s’habiller en vêtements traditionelles et se photagraphier.  Il y en avait partout!

Rue Bui Vien : 

Rue typiquement touristique avec nourriture occidentale/asiatique, danseurs sur tables, musique forte, vendeursde tout et n’importe quoi et karaoké. Un peu fascinant, mais vite fatiguant. À voir ou pas… 

Bateau-bus : 

Bâtiment à cafés: Ce bâtiment affiche une centaine de café distribués sur ses maintes étages.  C’est sympa, oui, mais c’est assez niais de charger pour prendre l’ascenseur! On a trouvé tellement stupide cette charge, qu’on a pris les marches.  Il ya tout plein de cafés et petits restos intéressants.

Les Vietnamiens mettent beaucoup d’effort dans concept de leurs cafés. Ils sont souvent mieux décorés et plus confortables que les restaurants, et le café est exceptionnel. Évitez Starbucks et d’autres chaînes et mettez-vous à défi de découvrir et tester les plus originaux. 

La circulation à Hô Chi Minh-Ville est chaotique. Nous commencions la journée amusés (haha, beep beep, haha) et finissions épuisés et cherchant à nous cacher dans notre appartement ccalmele plus vite possible pour enfin pouvoir se récupérer. Nos sinus ont fini par s’emflammer à cause de la pollution de l’air. Je vous conseillerais d’installer l’appli AccuWeather pour tenir l’oeil sur la qualité de l’air ; c’est recommandé de porter un masque N95 si la polution est noté supérieur à 100. La qualité de l’air est mieux à Ho Chi Minh qu’à Hanoï, mais après plusieurs jours, on ressent la faible qualité de l’air dans nos sinus.

Déplacement: avion pour Nha Trang (2–8 janvier) – 6 nuits 

Impression générale : ville de plage.

Nous avons séjourné au Pavilion Boutique Hotel & Apartment (Agoda). Très bien situé. Cuisinette sans plaque chauffante ni vaisselle. Chambre spacieuse avec canapé et balcon. Piscine minuscule qui ne vaut pas la peine, mais il y a une belle vue sur l’ancien aéroport et le coucher du soleil de ce côté là. La plage est à 50 m.

Activités : 

Longue promenade en bord de mer, agréable et sans circulation. Aquarium intéressant (poissons vivants, infos recherche). 

Pas sûr que cette destination vaille le détour, c’est surtout la plage. Nous y avons fait escale pour retarder le nord et éviter la pluie. Facilement sautable.

Déplacement: 8 janvier : Avion Nha Trang → Da Nang

Da Nang (8-13 janvier) – 5 nuits 

Impression générale : Nous avons apprécié Da Nang car, bien qu’elle ressemble à Nha Trang, elle offre un peu plus d’options.
Nous avons séjourné au Monalisa Luxury Hotel (Agoda). et adoré cet hôtel au style rétro et sa situation centrale. Notre chambre en coin avait de grandes fenêtres et une excellente vue sur la rue et l’animation.

Activités :
Montagnes de Marbre :
À ne pas manquer. Accessible en taxi (Grab) aller-retour. Assurez-vous de visiter tout le site, il y a tant à voir ! Beaucoup d’escaliers à monter et descendre, temples et grottes impressionnantes. Ne passez pas à côté, c’était mon endroit préféré à Da Nang.

Pont Dragon :
Le pont Dragon est un piège à touristes, mais nous avons trouvé ça acceptable. D’abord, nous sommes allés au marché nocturne juste à côté pour des fruits de mer délicieux et des plats végétariens, puis nous avons trouvé une table et une boisson sur le quai. Nous avons réalisé après coup que les meilleures vues sont plus en arrière. Les femmes qui gèrent ces stands temporaires n’ont qu’une heure pour installer tout le monde, servir les boissons et encaisser avant la fin du spectacle. J’ai trouvé plus intéressant d’observer leur efficacité frénétique que le spectacle du dragon lui-même. À l’heure dite, le dragon crache du feu (gaz diesel, donc fumée noire) pendant cinq minutes et puis un grand jet d’eau, et c’est pourquoi je suggère de ne pas de monter sur le pont : nous avons vu les touristes là-haut se faire tremper.

Musée des Beaux-Arts :
Notre introduction à Le Ba Dang et d’autres artistes vietnamiens. Une visite agréable.

Pagode de la Dame :
Nous n’y sommes pas allés car on la voit depuis la plage, et nous ne voulions pas avoir affaire aux singes agressifs.
Ba Na Hill :
Hmmm… Que dire de Ba Na Hill ? Le site nous a semblé kitsch, une coquille vide sans âme. La zone bouddhiste en haut, où l’on peut prendre le thé et profiter du calme, est probablement son meilleur atout. Nous y sommes allés par un jour nuageux, ce qui donnait de superbes photos atmosphériques.
La montée en téléphérique est la meilleure partie, car c’est une des montées les plus longues et abruptes au monde.  Assurez-vous d’être sur le pont au coucher du soleil. Vous ne serez pas du bon côté pour le soleil direct, mais le ciel coloré et les vues sont superbes. Allez jusqu’au bout du pont où il y a moins de monde.

Si vous êtes à budget restraint, ne vous embêtez pas avec cette visite, c’est bien trop cher pour ce qu’elle offre.  À moins que tenez vraiment à flâner dans un faux village français, sans vraie nourriture française ni rien de français, finalement, avec des hordes de touristes et zéro culture.  Le plus fascinant pour moi, c’était la bande de musique répétitive qui suggèrait une aventure magique spectaculaire – alors que ce n’en était clairement pas une. 

Déplacement: 13 janvier : Départ pour Hoi An en bus.

Hoi An (13-18 janvier) – 5 nuits
Impression générale : c’est un bijou de ville. À ne pas manquer, point final.
Nous avons séjourné au Mulberry Collection Silk Eco (Agoda). Richard est un champion pour trouver les meilleurs hôtels au meilleur prix et au meilleur emplacement, à 5 minutes de la vieille ville. Notre chambre était grande, avec balcon (pratique pour la lessive à la main, nous en avons souvent une en file). Le petit-déjeuner était bon et le personnel est très amical et serviable.
Vous pouvez emprunter des vélos gratuits à l’hôtel -pas de vitesses, mais bons pour courtes distances plates.

Activités : Waouh, cette ville est si belle.

Vieille ville :
Se balader dans la Vieille Ville est une activité en soi. L’architecture, les boutiques, les restaurants, et le calme dû à l’interdiction des scooters.  La nuit la rivière s’illumine de lanternes et c’est magique.
De jour, vous pouvez acheter un billet pour accéder à certains intérieurs de sites historiques, mais le billet limite vos entrées et donc il faut faire des choiz. Bref, c’est compliqué pour rien. Ils pourraient simplement facturer un peu plus pour un billet tout inclus. On a fait une recherche sur Google pour essayer de voir les immeubles les plus importants.

Vêtements sur mesure :
Je me suis fait faire des shorts en lin sur mesure ici. Si vous ne voyagez pas sac à dos comme nous, vous pourriez vous laisser aller ici et vous faire faire tout plein de vêtements. J’adore mes shorts. J’ai choisi un modèle existant, mais demandé qu’ils soient plus longs.  Ils sont pile à la bonne longueur avec des poches assez énormes pour y ranger une bouteille d’eau: parfaits!
Ensemble de temples khmers My Son :
Nous avons loué des vélos électriques pour y aller, mais il y a aussi des bus touristiques ou locations de scooters. Ces temples sont en restauration car ils ont été détruits pendant la guerre. Le site est en forêt et paisible. Certains tronçons de route étaient très animés, d’autres d’un calme absolu et beaux. Malgré que nous roulions en électrique, par prudence, nous n’avons pas utilisé les batteries pour les 35 km du chemin aller. Au retour, nous avons pu rouler à 20 km/h en constance en tenant l’accélérateur sur le guidon, c’était super le fun ! Même si nous avions à peine pédaller au retour, nous n’avons utilisé que la moitié de la batterie. Location à Hoi An au stand près du petit lac artificiel. Bons prix (120 000 dongs par vélo électrique haut de gamme), proprio très sympa, contact WhatsApp en cas de problème.

Cours de cuisine :

Nous avons rencontré notre groupe Gioan Family Cooking au marché pour acheter des ingrédients et y faire une visite. Vita, notre prof, était adorable et drôle ! Elle a adapté le cours pour que je prépare des versions végétariennes.
Spectacle Hoi An Memories
À voir absolument. Meilleurs sièges High ou VIP.  Sièges High :centraux avec dossiers, low: bancs sans dossiers. VIP plus haut (tabourets? Pas sûr si ça vaut le coup). Beaucoup de pré-shows amusants.
Plage :
Le plaisir d’aller à la plage, c’est le vélo à travers les rizières sur le chemin. Chaises longues et restos sur place.

Déplacement: Bus jusqu’à la gare de Da Nang, puis train pour Huế (les trains sont vieux et brinquebalants).

Impression générale : Adoré Huế. Longues promenades fluviales des deux côtés avec ponts faciles. Bonne ville pour marcher. 
Nous avons séjourné à Villa Hué. Hôtel ancien avec chambres immenses aux hauts plafonds. Nous avons aimé la proximité de tout, y compris location vélos (5 min). Par contre, humide : vêtements humides permanents. Petit-déj bon mais bruyant et bondé (nous aimons le calme). Distributeur d’eau pour nos gourdes.
La ville entière est humide, je pense. Si vous réservez, visez 2e étage arrière. Notre chambre était la seule avait porte sur grande terrasse (pas un balcon, donc plus de place).

Activités :
Cité impériale UNESCO :
Peut prendre la journée entière, beaucoup à voir. Possible de luncher dans un jardin.
Mausolées empereurs :
Visité deux sites : Mausolée empereur Tu Duc, un vaste site vert avec étang et arbres, sublime ; Mausolée empereur Khai Dinh, c’est plus orné, formel et grandiose. Nous avions des vélos classiques, mais les collines sont gérables et balade assez paisible. Snacks (banh mi/boissons) à Khai Dinh.
Fondation Le Ba Dang :
Un étage nous permet d’apprécier l’ œuvre de Le Ba Dang, tandis que l’autre étage nous présente des artistes variés. Pièces extérieures, et autour, le long du fleuve, parc à sculptures.

Bons cafés tout le long.

Balade vélo rivière :
Deuxième balade à vélo, cette fois-ci vers Garden House et Chùa Thiên Mụ Pagoda. Il y a une nouvelle piste séparée du traffic qui longe le fleuve et traverse les ponts. Cafés toujours proches.

Déplacement: 23/01 : Départ bus Phong Nha.

Phong Nha (23–28 janvier) – 5 nuits
Impression générale : Petite ville riveraine (pour l’instant car il y a de gros projets de développement imminents). Les activités centrées sur la visite des grottes fameuses, époustouflantes.
Séjour Phon Nha AnAn Homestay (Booking). Adoré. Nous avions une triple chambre au 2e étage.  Si il n’y a pas de chauffrette dans votre chambre, demandez en une, c’est froid et humide. Grande chambre confortable. Calme relatif (inevitables vendeurs sur haut-parleurs et fièvre sporadique de karaoké). Moon, la propriétaire, est l’âme du lieu : elle est amicale, aidante, efficace et drôle (adieu larmoyant !).  Elle offre régulièrement un souper « familial » à bin prix qui permettra aux voyageurs de partager une table bien garnie et socialiser.

C’est 20 minutes de marche pour se rendre au centre mais il y a des restos tout proche et le centre a rien d’intéressant.

Activités :
Visite Phong Nha/Paradise Caves et Jardin Botanique en excursion d’une journée, réservé à travers Moon avec Green Adventure Tours. Guarantie tête qui explose devant Phong Nha et Paradise Caves.

Pour voir les sites clés, il en suffirait avec deux nuits.

28/01 : Bus Ninh Binh : 6h.

Ninh Binh (28 janvier-2 février) – 5 nuits
Impression générale : Incontournable. Seul endroit où l’on a manqué de temps pour tout voir !
Bungalow Tam Coc Mountain Homestay. Bonne taille. Petit-déjeuner inclus. Bien situé (merci Richard🤎).  Notre bungalow avait du chauffage, fort apprécié car c’est une ville froide et humide. Situé dans une rue étroite et calme à cinq minutes des restos. Nous avions un jardin avec fleurs, arbres et oiseaux (j’ai vu un oiseau-mouche à tête rouge!), vraiment idyllique. Lac adjacent directement en face pour faire une promenade.

La grand-mère s’occupait du petit-déjeuner et était adorable. Pas d’anglais mais elle connaissait les mots-clés et sinon utilisait Google Translate.  Elle nous offrait son délicieux thé au gingembre sucré à chaque fois que l’on retournait de nos sorties, et autant de câlins que l’on voulait.

Activités :
Jour 1 : Vélos loués pour visiter Thai Vi temple (gratuit, mais facilement sauté) et Bich Dong temple (gratuit aussi et vaut la visite). La Réserve d’oiseaux Thung Nham nous a beaucoup impressionnés.  Notre billet d’entrée nous donnait l’accès à trois grottes, dont l’une en bateau, et au wetland. Les oiseaux reviennent à leurs nids vers 5pm, par contre, la vente de billets ferme à 5 pm, donc arriver avant.  Nous avions le droit d’utiliser nos vélos pour visiter cet immense parc avec potagers, arbres fruitiers et jardin de fleurs.  Il y a aussi des voiturettes électriques pour promener les visiteurs.

Jour 2 : Excursion Cuc Phuong National Park et Van Long Wet Reserve (1,5M dongs/ch). Matin Van Long : nous avons pu voir les singes  langurs Delacour sur les falaises.  Difficiles à photographier sans zoom. Belle ballade en bateau. 

Le National Parc : visite du sanctuaire de singes multi-espèces, randonnée dans la jungle, déjeuner délicieux, visite de grotte.

Jour 3 : Pris un Grab pour nous rendre au site UNESCO Trang An, trajet en bateau de 3h (300k dongs). Sublime. Vraiment sublime.  Ensuite nous sommes allés à  Hoa Lu ancient city pour voir les pagodes en soirée, toutes illuminées.

Jour 4 : Vélos loués pour se rendre à Hang Mua Cave. Un bon 421 marches pour un sommet et un autre 200 marches pour le deuxième sommet. Belles vues et beau site.  Au pied des marches, on peut s’acheter une boisson pour récupérer.  J’ai pris l’habitude de boire une noix de coco, pour me donner du magnésium.  Ce n’était pas la saison de fleurison des lotus, mais l’énorme champs au pied de la montagne doit être une merveille à ce moment là..

Déplacement: 2/02 : Bus Ha Long.

Ha Long : 1 nuit
Palette Collector’s. Hors saison, c’est une zone morte pleine d’immense chantiers autour de cette hôtel. Une nuit suffit. Ville fantôme, qui deviendra plus animée en saison de plage.

Grab facile pour se rendre aux bateaux de croisières.

Croisière 3j/2n Indochina Sails Grand. Bateau neuf (2025) rétro. Belles cabines confortables avec balcon et grande fenêtres. La nourriture était bonne et variée en général mais les plats végés manquaient de créativité.

À refaire, mais par contre juste une nuit est suffisante.  La sortie Bat Ca, pour ceux qui font deux nuits, est déconseillée. Des bateaux plus petits viennent chercher toutes les personnes qui font deux nuits sur leurs bateaux de croisière pour les amener sur Cat Ba. On ne verra pas le National Park sur l’île, seulement le petit village-dépanneur, où il nous ferons goûter au vin de riz (activité touristique répétitive, on en était à notre 4e fois). Perte de temps.  Avec une nuit, c’est assez, et, avec un peu de chance, il y aura un beau coucher de soleil et une lune montante, pour faire des belles photos.

Transfert Hanoï peut être organisé par la compagnie de croisière.

Hanoï (5-9 février)

Impression générale:  Trop de traffic, trop de pollution de l’air et par le bruit. Ce que la ville a à offrir, selon moi, ne vaut pas le chaos que l’on doit subir dès que l’on met le pied dehors.

Nous sommes restés au Tranquility Stay Old Quarter by Stella (Booking). C’est en plein centre du Old Quarter, on ne peut être mieux placé, et c’est effectivement, très tranquille. Immeuble « tunnel-house » multi-étages sans ascenseur ; demandez si c’est possible d’avoir une chambre au 1e ou 2e. Chambres propres, grandes et simples. Stella est aimable et le petit-déjeuner est bon.

Activités:
Lac Tortue et Temple Ngoc Son. Un trottoir sans scooters pour faire le tour du lac, donc une promenade plus paisible: rare événement à Hanoï.
Musée des Beaux-Arts : solide collection traversant l’histoire vietnamienne.
Lac Ouest : étals d’artisans , mais sont-ils seulement installés pour le Tết ?
Temple de la Littérature : Université la plus ancienne du pays avec des batiments historiques dignes.

D’après moi, il serait bon d’apporter un changement à la mentalité autour des scooters.  Compréhensiblement, ces engins sont peu chers à opérer et rendus si versatiles ici au Vietnam, qu’ils sont le moyen de transport le plus populaire.  90% des locaux sont en scooters ici et ceux ne sont que les touristes qui marchent.  Principalement à Ho Chi Mihn et Hanoï, pour ce touriste qui marche, le scooter confronte constamment, et franchement, assez agressivement. Les trottoirs sont réelement des espaces de stationement pour les scooters, et donc les piétons sont renvoyés à la rue.  Dans la rue, il n’y a aucun règlement qui est respecté: ils peuvent conduire en sens inverse, couper à travers les voies, passer le feu rouge, ignorer les stops, depasser à gauche ou à droite, aller vite ou lentement. En fait il y a une règle: klaxonner, tout le temps.  Tout le temps! Par contre, c’est vrai que si il y a un policier, on verra tout les scooters alignés sagement, qui attendent le feu verre patiemment.  Ou bien, j’ai remarqué que si je pointais mon téléphone vers eux en traversant devant eux, ils avaient tendance à s’arrêter plus rapidement.  Les vietnamiens ont une relation symbiotique avec leurs mobylettes: ils ne s’en séparent pas. Nous les avons vu faire la sieste sur leur scooter, ou faire leur shopping en scooter, côte à côte avec les piétons.  Une vendeuse est sorti de son magasin pour amener un produit à une personne en scooter pour qu’elle n’ait pas à en débarquer.  Les scooters sont stationnés à même la maison, dans la pièce principale, avec l’autel aux ancêtres. Cette engin fait partie de la famille, c’est un appendage qui a tout les droits. Et tant que le pays ne se dotera pas d’un système de transport urbain plus efficace et performant de que ce qu’il y a en place, cette situation, évidemment, perdurera. 

En espérant que le gouvernement du pays veillera sur la santé de son peuple en mettant tout en place pour améliorer la qualité de l’air et de leurs vies.

Richard

Un pays marqué au fer du passé. Le Cambodge est le troisième pays que nous visitons. On y retrouve certaines similitudes avec ses voisins, mais son histoire récente lui donne un visage bien à part  -un mélange de fragilité et de force tranquille, comme une fleur de lotus poussant dans la boue.  Le pays porte encore les cicatrices du cauchemar des Khmers rouges (1975‑1979), période durant laquelle près d’un quart de la population a péri.  Les intellectuels, les enseignants, les médecins — tout un pan de la mémoire collective — ont disparu dans un silence forcé. Ce passé hante encore les ruelles poussiéreuses, les écoles délabrées, les regards parfois lointains. On le ressent dans les infrastructures, dans l’éducation, dans une forme d’usure intérieure.

La douceur obstinée du présent

Et pourtant, ce qui bouleverse, c’est la douceur du présent. Les sourires, francs et lumineux. Les enfants qui vous saluent du bord des routes en criant “hello!”, les vendeurs qui vous offrent un fruit sans calcul. On devine derrière ces gestes simples une incroyable force — celle d’un peuple qui refuse de se laisser abattre, même après avoir tout perdu.

Le prix du développement

Mais la reconstruction a un prix. Le Cambodge vit aujourd’hui sous la dépendance de puissances extérieures, notamment la Chine, dont les investissements massifs redessinent le pays. Fin 2024, la dette publique s’élevait à environ 12 milliards de dollars, dont une grande partie envers des créanciers chinois. Faute de soutien soutenu de l’Occident, Phnom Penh s’est tournée vers Pékin, qui finance autoroutes, zones industrielles, barrages et surtout le port stratégique de Sihanoukville. Sihanoukville : mirage ou renaissance ?  Là-bas, la transformation est saisissante. Le front de mer se hérisse de tours de béton et de néons. Les casinos pullulent comme des champignons après la pluie, attirant une clientèle presque exclusivement chinoise. Mais derrière les lumières et les façades vitrées, la réalité est plus crue : pauvreté extrême, drogue, prostitution, trafic d’êtres humains. On croise des visages fatigués, des familles déplacées, des jeunes qui survivent en marge d’un rêve de prospérité qui n’est pas le leur. Voir un pays aussi meurtri se transformer en terrain de jeu pour les investisseurs étrangers laisse un goût amer. Les Cambodgiens, toujours si dignes et souriants, semblent parfois condamnés à sacrifier une part de leur âme pour avancer. Leur terre, leur culture, leur avenir se négocient dans des tours de verre où ils n’ont pas de voix.  Les îles cambodgiennes, miroirs d’un paradoxe. Dans les îles comme Koh Rong, la scène se répète, plus douce en apparence, mais tout aussi dérangeante. Les plages de sable blanc sont bordées d’hôtels et de restaurants appartenant à des investisseurs venus de l’étranger : français, italiens, russes, chinois… Sur les terrasses, on entend plus souvent parler anglais, russe ou mandarin que khmer. Les Cambodgiens, eux, servent, nettoient, construisent — figurants discrets d’un décor de carte postale. Quel paradoxe : un peuple si accueillant, réduit au rôle de spectateur dans son propre pays.

Les espoirs d’une nouvelle génération

Et pourtant… on repart du Cambodge le cœur serré, mais empli d’admiration. Derrière chaque sourire, on sent une fierté inébranlable. Une jeunesse émerge : plus éduquée, plus audacieuse, avide d’apprendre et de bâtir autrement. Elle ouvre de petits cafés, des guesthouses familiales, des projets communautaires. On sent le pays prêt à se relever, lentement, mais avec dignité.On se prend à rêver que, bientôt, les richesses du Cambodge — sa culture, sa terre, son humanité — profiteront enfin à ceux qui les font vivre. Si les investissements et le tourisme se recentrent un jour sur les communautés locales, alors ce pays aura peut‑être trouvé le chemin d’une vraie renaissance.

Merci, Cambodge. Et après avoir rencontré ses habitants, on ne peut qu’y croire.

Merci, chers Cambodgiens, pour cette immense leçon d’humilité, de courage et de lumière.

Anne

Les enfants, libres!

Ce qui m’a le plus frappé au Cambodge, c’est le sourire des enfants. Ils semblent jouir d’une liberté qui, au Canada, pour toutes sortes de raisons, s’est peu à peu éloignée de notre quotidien. Ici, ils vont à l’école à vélo ou en scooter, souvent sans casque, pieds nus, et sans qu’un parent plane en permanence au-dessus d’eux en mode « supervision constante ». Au Québec, on resterait sans voix en les voyant, mais eux ont l’air profondément heureux.

Ils se promènent, jouent, se chamaillent un peu, puis tout semble se résoudre de façon naturelle, sans comité parental ni politique officielle de résolution des conflits. On sent un tissu social solide, une solidarité née de la nécessité. Un soir au restaurant, j’ai observé deux enfants, l’un d’environ trois ans et l’autre de huit ans, jouer ensemble. J’étais fasciné par leur ouverture mutuelle : le plus grand suivait le plus petit, attentif à sa façon d’entrer en contact avec les autres, tandis que le plus jeune imitait ses gestes. Leur énergie commune baignait dans le calme et la patience, sans téléphones ni écrans, juste deux enfants qui explorent et s’amusent avec ce qu’ils ont autour d’eux. Ni l’un ni l’autre ne semblait dominer ou brimer son partenaire de jeu. Je m’attendais à voir surgir l’impatience, ou à les entendre réclamer à un parent parce qu’ils s’ennuyaient, mais rien de tout cela n’est venu.

Difficile de ne pas comparer leur sérénité avec ce qui ressemble parfois à un mal de vivre chez certains enfants nord-américains. D’après moi, quelque chose s’est perdu en cours de route. J’aurais tendance à dire que nos enfants ont peu à peu désappris à gérer le manque de stimulation, l’ennui. On tente souvent de les en sortir à tout prix, alors qu’il serait sans doute plus sain qu’ils apprennent à apprivoiser le vide, le calme, l’absence d’activité. Avec le temps, ils développeraient leurs propres mécanismes pour apprivoiser ce petit malaise qui accompagne la sensation de « n’avoir rien à faire ». Leur imaginaire et leur capacité de création pourraient alors reprendre la place occupée aujourd’hui par la stimulation creuse et sans relief de l’écran.​

Ces enfants cambodgiens m’ont rappelé notre génération de baby-boomers. Nous aussi avons grandi dans un monde en mutation, avec peu de règles strictes et beaucoup d’espace pour être libres, courir, tomber, nous relever avec les genoux écorchés et quelques points de suture, loin des environnements de jeux ultra sécurisés d’aujourd’hui. Quand on s’ennuyait, nos parents nous disaient simplement d’aller jouer dehors. Faute d’amis, on passait du temps à observer les fourmis ou à dessiner à la craie sur le trottoir. Comme ces enfants cambodgiens, on jouait ensemble dans le quartier, sans adultes pour arbitrer nos différends : on apprenait à se débrouiller.

À mon sens, la différence majeure entre nos enfants et ceux du Cambodge se trouve dans l’expérience de vie de leurs parents. Là-bas, les journées de travail sont longues, dix à douze heures, et les semaines s’étirent sur cinq ou six jours. Quand les adultes doivent travailler aussi fort pour survivre, le tissu social devient indispensable : il faut une vraie vie collective, où le sens du lien et de la responsabilité partagée reste très fort. Un soir, une petite fille de six ans est venue à notre table de restaurant, simplement pour nous parler, nous dire son nom, son âge, et nous regarder. Notre réflexe a été de lui demander où étaient ses parents. Le serveur nous a rassurés : ils n’étaient pas loin, et lui aussi gardait un œil sur elle, tandis qu’elle s’aventurait seule entre les tables. Cette solidarité et cette co‑dépendance saine sont exactement ce qui manque souvent à nos sociétés nord-américaines, où la compétition et l’individualisme prennent trop souvent le pas sur la coopération et la bienveillance. Là-bas, dans les restaurants, on voit des équipes qui nettoient ensemble, rient ensemble, et partagent la même boîte à pourboires, peu importe le rôle de chacun. On ressent une vraie dynamique de collectif, que nous avons peut-être déjà connue, mais qui s’effrite peu à peu chez nous, au fil de la méfiance que nous avons dû développer -et que parfois peut-être nous avons de la difficulté à jauger- face à l’inconnu dans nos grandes villes.

Tout cela met en lumière à quel point la liberté des enfants va de pair avec une véritable solidarité sociale. Là où nos enfants d’hier pouvaient grandir à la fois libres et reliés aux autres, ceux d’aujourd’hui évoluent souvent dans un univers plus normé, plus individualiste et parfois plus craintif. Il ne s’agit pas de blâmer qui que ce soit, mais plutôt de souligner que mes idées de ce qui fait un monde idéal pour un enfant ont été confrontées, et que nos sociétés ultra développées n’ont pas fait que gagner en liberté.​

J’espère de tout cœur que ces enfants cambodgiens auront un jour accès à davantage de sécurité et à la prospérité des choix, plutôt que de demeurer dans un mode de survie.

Pour ma part, ce voyage m’a aussi rappelé mes propres limites. Après une exposition beaucoup trop longue au soleil brûlant, j’ai dû m’arrêter complètement pour me reposer. Depuis, nous partons mieux préparés, à de meilleures heures, avec électrolytes et eau de noix de coco, pour mieux écouter et respecter notre corps.

Un jour, alors que je suivais Richard à vélo en bougonnant de faim, de chaleur et de fatigue, deux jeunes femmes croisées sur la route m’ont adressé des sourires éclatants. J’ai souri malgré moi, car ces sourires, incarnation de la douceur cambodgienne, remettent tout en perspective : parfois, un simple sourire suffit à dissiper le nuage gris au‑dessus de notre tête.  

Pour ceux qui souhaitent découvrir le pays, je recommande quatre jours à Siem Reap — Angkor Wat est absolument à couper le souffle — et une semaine sur chacune des îles de Koh Rong et Koh Rong Samloem, idéales pour les amateurs de plage, de noix de coco et de farniente. Phnom Penh et Battabang méritent une courte halte, tandis que Sihanoukville, en pleine mutation accélérée, m’a plutôt troublé par ses contrastes très marqués.

À mon avis, le Cambodge n’est pas encore une unique destination à envisager pour les Nord-Américains, qui doivent supporter un très long voyage en avion pour s’y rendre. Il gagne à être combiné avec un pays voisin. Pourtant, malgré ses contradictions, on en repart profondément touchés. La gentillesse et la bienveillance reçues donnent simplement envie de semer la même douceur autour de soi.